為什么蘇黎世需要沒有美食文化的美食節？
一條長桌子上，幾十個小碗列成幾排，依次裝著細碎的芝麻菜、鼠尾草、百里香、牛至、紫蘇、羅勒、薄荷、迷迭香、蒔蘿、茴香籽等各式蔬菜。然后是幾種果仁：松子、花生粒、剝皮后的整顆核桃，旁邊還有一碗切成片的大蒜、一碗細碎的辣椒。桌角堆著幾只不太大的番茄，還有一串表皮紫亮的洋蔥。
人們捧著一個稍大的碗排隊走過桌前，像取用自助沙拉那樣，用小勺從每個碗里舀些搗得細碎的蔬菜。每個小碗沒有附任何引見，而是在后面放著一個紙袋，里面是種在花盆里的綠油油、活生生的蔬菜，協助人們識別碗里盛的終究是什么，能夠靠近了去聞滋味，或索性摘下幾片葉子丟進本人的碗中。
從長桌子這頭“加菜”到另一頭，一位身穿工作服的店員會接過人們手中的碗：有人只拿了小半碗，有人則層層疊疊堆得很高，還不忘最后在上面壓一顆紅彤彤的番茄，它的表皮或許還能摸到殘存的泥土——不過并沒有人在意這些，大家都翹首以待下一道程序：店員會將碗內一切的東西放入一個小型的攪拌容器里，拿起兩個深綠色玻璃瓶，飛快地倒油，轉一圈的是核桃油、轉兩圈的是橄欖油，然后擰緊攪拌蓋，翻開開關。霎時，本來顏色清楚的多種食材和食用油一同被攪打成稀薄的醬料，分發出誘人的香味，混合著蔬菜的清爽、果仁的谷碎與調味料的醒目香氣。
最后，店員將醬料當心翼翼地倒入一個小巧的玻璃瓶內，封裝，再放進一個印有“Food Market”的紙袋，遞給客人。由于不加任何防腐劑，保質期顯然不會很長，他不忘殷切叮嚀客人們回家后需冷藏保管并盡快食用。
這是2017年蘇黎世美食節開幕式上的一幕，宛如節日般繁華的典禮已收場過半，24個攤位前照舊人潮絡繹，但人們大多已被取之不竭的火腿、魚子醬、奶酪、小牛排等各種精致佳肴喂飽，開端端著香檳或瑞士特產的櫻桃白蘭地，進入真正的社交時間。
此時，依然排起長隊的這張桌子于是格外顯眼——吃飽喝足的人們恢復了明智和自豪，讓本人安然穿過那些仍在源源不時地提供著香腸、三文魚、土豆餅以至是馬卡龍的展位，來到一張滿是綠色的“Food Market”攤位前，依據本人的口味，打包一罐絕對純自然且零添加的安康醬料，作為今后幾天配著面包或意大利面的佐餐良品——由濃入淡，由繁入簡。
從另一種意義上說，這樣的過程，也恰恰反映出近幾年來美食在世界范圍內的變化趨向， 而這其中，也包括蘇黎世城市飲食變化的縮影。
瑞士的飲食邏輯
在人們傳統的印象里，瑞士自身并不算一個以美食文化見長的國度，這有局部緣由要歸咎于歐洲大陸上真實有太多極為精于此道的優秀案例：法國、意大利、西班牙、葡萄牙……這些飲食傳統沉淀豐厚的國度，或者有適合的氣候與大面積農耕帶來的豐饒物產，或者歷史上曾雄霸一時，并由驕奢的上流社會自上而下地帶動關于美食的追求。
而瑞士并不具備這兩樣條件，高寒的阿爾卑斯山區以及短暫清涼的夏天，帶來的是接近自然的優秀食材以及便于保管、簡單務實的烹飪技法：大雪封山有可能長達數月，而瑞士人用易于保管的自制干酪、香腸就著土豆或黑面包，也能過好一個有滋有味的冬天。至今，瑞士標志性的埃曼塔爾(Emmental)干酪仍運用未經殺菌的牛乳消費，并在大范圍工業化產品的盛行之下經久不衰。
蘇黎世美食節展出的帶氣孔的埃曼塔爾干酪
或許沒有法餐的文雅精致，沒有地中海菜系的富饒多姿，但瑞士的飲食也在持久的歷史中構成了本人的生存規律和邏輯。食物原資料相對匱乏的瑞士，其食品和飲料的出口卻很驚人，食品工業在瑞士的出口中占第5 位。其秘訣在于瑞士傲人的食品制造和加工才能。
以瑞士巧克力為例，可可樹在瑞士的氣候條件下無法生長，瑞士在歷史上也未有殖民地，與可可產地如非洲、南美洲等均無直接關聯，它是如何成為全球巧克力消費大國的？這要歸功于瑞士人Fran?ois-Louis Cailler，1819年，他樹立了瑞士第一家巧克力工廠，并經過半自動化工藝流程的制造辦法，使巧克力從昂貴的樸素品成為了群眾化的消費品。
具有商業頭腦的瑞士人藉由加工和制造將食物做成了城市的名片，然后再由其帶動其他相關行業如創意、手工食品或美食旅游等。往常，巧克力不只是訪問瑞士的游客們必買的伴手禮，也促成了各個旅游機構或品牌不可或缺的主題旅游產品。蘇黎世旅游局主辦的城市美食旅游(Food Tour)中，瑞士知名巧克力品牌Max Chocolatier店鋪是人們的必經之地。這個在2009年剛開業的巧克力品牌其實來源于瑞士的另一座旅游城市琉森，但這并不阻礙它在蘇黎世吸收無數游客慕名而來，由于它不只有著過硬的手工巧克力質量，更樂于不時開掘新的滋味。我們品味了店內最為暢銷的一款新品“東方與西方相融”，是用根底的42%Rio Huimbi牛奶巧克力搭配來自地中海的檸檬醬與產自中東的開心果仁，巧克力口感純粹，在舌尖上消融的速度恰到益處，檸檬的酸度與果仁的香脆在席卷唇齒的可可香濃中依次顯露，就像海浪退潮后，暴露在沙灘上的閃亮貝殼。
蘇黎世Food Tour中品味的Max Chocolatier巧克力新款“東方與西方相融”
當然，蘇黎世也有經典而傳統的巧克力店，史賓利(Confiserie Sprungli，并非主營群眾道路的瑞士蓮Lindt & Sprungli)是其中當之無愧的模范，這個有著181年歷史的甜品店關于瑞士巧克力的開展有著不可磨滅的作用，往常，在蘇黎世的火車站或機場，你都能隨便找到這家古老巧克力品牌的分店。但假如行程布置富余，無妨沿著班霍夫大街，步行前往它家1859年就建在帕拉德廣場(Parade Ground)上的總店，不只有極受歡送的松露巧克力或是花式巧克力等，還有其他廣受好評的甜點，例如瑞士版“馬卡龍”——史賓利品牌特別制造的一種蛋白杏仁小圓餅(Luxemburgerli)。
看望城市的入口
美食不只承載著一座城市的歷史，還記載著它的開展變化。游覽者們或許樂于在班霍夫大街上血拼，或是前往老城區內歷史最長久的軍械庫餐廳品味一道極為經典的蘇黎世小牛肉，但蘇黎世旅游局精心選擇的美食旅游道路，愈加注重向人們展現這個城市富于變化的一面。
在蘇黎世的最高建筑“第一塔”(Prime Tower)內，最高層的“云吧”固然沒有精心料理的餐點，卻有著能俯瞰蘇黎世全城的高度：腳下便是新城區的鐵路樞紐，數條鐵軌在此分開又靠攏，蜿蜒著穿過鋼筋水泥的森林，像粗大的血管保送營養普通，將一列列火車拉向未知的遠方。遠處，古城區的老建筑倚著山層層疊疊。在這里點一杯百香果或芒果風味的雞尾酒，伴著美景飲下，這樣的享用讓“云吧”自開放后接待了不少來自世界各地的游客及訪問團，讓人仿如站在云端，領略蘇黎世的景色。
從Prime Tower的“云吧”內俯瞰城市
將腳步從高空移回空中，導游Angel帶著我們深化看望Im Viadukt商業街，這里原是一座廢棄的鐵道高架橋，將兩側的城市空間割裂開來，橋北為工業區，南面為住宅區，周邊由于商業空間不時衰退而簡直淪為蘇黎世的“邊緣地帶”。然后經過設計師的改造，往常已變成一座欣欣向榮的長達450米的商業街，鐵路橋拱下的空間被建筑師充沛應用，構成了具有共同氣質的城市景觀。橋下分布著50多個不大的店鋪，包括精品家居和時裝店、畫廊以及藝術家工作室等，也有售賣新穎蔬果食材的食品超市，以及范圍不大但風格精致的餐廳。Angel通知界面記者，這里是蘇黎世本地人愈加喜歡的中央，素日少有游客到訪，周末便能看到當地人三三兩兩前來，開一瓶瑞士本地的葡萄酒，叫一盤奶酪拼盤配上餅干、覆盆子或葡萄，吃吃喝喝，有說有笑，一坐就是一下午。
Im Viadukt商業街的生鮮食品貨鋪是左近本地人常來的中央
LaSalle餐廳位于蘇黎世西區的Kreis 5地域，是一家從裝潢到菜品都很有風格的餐廳，也是蘇黎世美食旅游道路中的引薦餐廳。玻璃、金屬與復古的威尼斯玻璃吊燈的搭配帶出復古而文雅的工業氣息，菜品以瑞士菜為主，但又有著特性鮮明的創新。野豬肉配紅椰菜是這里的招牌菜，固然是一道重量十足的主菜，富于營養的紅椰菜汁卻為濃重的肉味添加了難得的清甜，并表現出注重安康的膳食觀念。餐廳也有著完好的素食菜單供素食喜好者選用，主廚通知記者，“我們很驕傲地提供瑞士傳統菜肴譬如馬鈴薯、香腸、小牛肉等，同時，我們也希望提供更多選擇，滿足客人們多樣化的需求。”
美食旅游的興起與變化
美食旅游成為人們理解城市的入口，但美食旅游是如何興起的呢？
對此，不同的研討得出了不盡相同的結論。《今日美國》中在一篇旅游報道中指出，美食成為旅游熱點事情的緣起在2001年，國際美食旅游協會(ICTA)的主席Erik Wolf方案撰寫一份引見美食旅游的白皮書，但隨著研討的深化，這篇文章卻逐步演化成一本論述人們為何對世界各地的食品與葡萄酒主題游覽越來越感興味的書，并給出了比擬詳盡的攻略。《今日美國》以為，這本書翻開了許多美國人在旅途中享用美食樂趣的大門。
旅游業資訊網站Skift與NGO組織安大概省美食旅游聯盟(OCTA)在2014年結合發布了題為《旅游新趨向：美食之旅的興起》的白皮書，其中寫道，固然美食不斷是大多數游覽閱歷的重要組成局部，但特地為了美食或餐飲業產品而方案的游覽人數和產品都在增加，這是一個相對較新的全球主流消費趨向。在2013年發表的《美國烹飪游覽者報告
